产区详情

俄勒冈最大的AVA威拉梅特谷,成立于1984年,整个区域约150英里长,60 英里宽,它起于波特兰的哥伦比亚河,向南穿越塞勒姆到直到尤金市外的Calapooya 山,这里有密度最大的酿酒厂和葡萄园。在俄勒冈,另有切勒姆山、邓迪( Dundee) 山、欧拉阿米蒂( Eola-Amity) 山,麦克明维尔(McMinnville ),丝带岭(Ribbon Ridge ),亚姆西尔一卡尔顿(Yamhill-Carlton) 六大子产区。

亚姆希尔( Yamhill )郡是威拉梅特谷葡萄酒酿造的中心,它位于山谷中部洼地的西侧,起自波特兰西南约15 英里处一直延绵至距太平洋岸11英里处。麦克明维尔镇是面积达728平方英里的郡内最大的一个城镇,约有人口33 000, 所以除了每年6月国际黑皮诺庆典在这里举行的时候,它依然是一个十分小的城镇。第一届麦克明维尔镇国际黑皮诺庆典是在1987 年,此后盛典每年在此举行行,全球大约有70家黑皮诺生产者会倾情呈献自己的佳酿,并积极地参与由消费者和经销商组成的各种研讨活动。俄勒冈当地居民为能够从农场直接提供餐桌的美味而感到骄傲,所有人都大快朵颐。难怪它是俄勒冈最炙手可热的活动。

亚姆希尔郡拥有州内绝大多数的酒庄,大约有130家,同时,约占总数1/3的俄勒冈葡萄园分布在此,总面积达6500 英亩,其中,5 200英亩为黑皮诺。当地气候全年相对湿润,冬季较湿冷,夏季较温暖。降雨通常集中在11月至来年3 月,但是在丰收季节,也会经常遭遇倾盆大雨。据Argyle酿酒厂酿造师Rollin Sole言,当加州丰收季节迎来大雨时,所有的酿造师都愁云惨淡,而当威拉梅特谷迎来大雨时,人们都索性出门钓鱼。

大多数俄勒冈人都喜欢户外运动:骑自行车,郊外徒步,溪涧漂流,爬山,垂钓,他们有着粗糙的皮肤,旺盛的精力,和随时准备迎接冒险的心。种植者及酿造者们喜欢威拉梅特谷的理由不但是为了那里的田园生活方式,更是看重那些同好的友情和院校的氛围。比如谁家的酒泵出了故障,热心的酿造师通常都乐意出借自家的工具来应急。

整个威拉梅特谷中星星点点的散布着榛果园,牧草场和各式各样的谷仓。葡萄园如一幅幅拼图般间杂其中,并不十分显眼。

路边小摊经常会销售田间新鲜采摘的浆果、西红柿、玉米、莴笋以及各种果园里的水果。主要干道是99号高速公路,连接威拉梅特谷与波特兰。城镇沿道路而生,名气最响的麦克明维尔及纽伯格(Newberg )都算不上大,忙着上工的,送孩子上学的,去附近集市采购的,来往于此的人们让这里显得熙熙攘攘,但99号高速公路依然如故,并不因为匆忙的人群而拥挤,威拉梅特谷也是静静矗立。

整个区域地质属于古老的火山岩和沉淀性海床,地表覆盖着沙砾淤泥以及100至150年前肆虐的密苏拉洪水带来的石块。最常见的火山岩名为乔瑞(Jory) 火山红土,尤其多见于地表以下300英尺及其上方处。和所有适于种植葡萄的土

壤一样,乔瑞具备绝佳的排水性,这一点对于多雨的山谷地区尤为重要,正因为乔瑞的重要性,它被定为该州的官方土壤,很少有一个州会认定这类东西。

虽然如此,乔瑞并非是威拉梅特谷最常用的土壤。一些酿造者会围拢起该地区抬升海床中沉淀性土壤,这些沙性的黄土,被叫作威拉肯基(Willakenzie,这个名字结合了威拉梅特Willamette和麦肯锡McKenzie这两条河流的名称),正是由于这种特殊的土壤,令这里酒的风味与乔瑞火山土壤培有出的品种迥然有别。用乔瑞火山土种植的黑皮诺有一种典型鲜明的红樱桃口味,概括说类似于勃艮第的博纳丘产区Bourgundy’s Cotes de Beaune) 的品种口味。而威拉肯基土壤培育出的黑皮诺则具有类似夜丘区(Cote de Nuits) 的风味,有着深色浆果和黑色樱桃的特征。

威拉梅特谷的西部被俄勒冈海岸山脉包围(Coast Range ),东部连接喀斯喀特山脉(Cascades ),北部则是一连串的山丘。很多葡萄园都处于威拉梅特河的西面,面朝南部的斜坡及山谷都由河道支流冲刷形成。绝大多数的葡萄园处于海平线数百英尺以上的地方,部分地区海拔达到一定高度。切勒姆山是整个地区最高的山脉,最高峰巴德(Bald) 峰海拔为1633 英尺。

1987年来到这里的是Domaine Drouhin Oregon,当地称为DDO,他们的天资和努力让俄勒冈的勃良第黑皮诺先锋拥戴者的身份更加实至名归。勃艮第声名显赫的Maison Joseph Drouhin创始人Robert Drouhin在邓迪山购买了225英亩的土地开始了他的葡萄种植。随后他把酿酒事业交给了自己的女儿Veronique Drouhin-Boss打理,她从1988 年开始每年都推出了富有活力的年份酒,现在酒庄旗下两个品种: Willamette Valley 和高端的Laurene Pinot Noirs,口感具有平衡感且耐人寻味,带着些许的橡木醇厚质感,又具有闪亮明媚的清澈度和酸度。Veronique常住在博纳产区,但她定期前往DDO 亲自细查葡萄生长情况,她推出的Arthur品牌瓶装酒带着些许的霞多丽风范,酒龄年轻时拥有紧致的口感,而年份往上则愈加展现美丽。

俄勒冈黑皮诺的本土狂热爱好者甚至有他们专用的玻璃酒具,世界闻名的玻璃酒器生产商奥地利的Georg Riedel为黑皮诺专门制造了一套器械吹制水晶玻璃高脚杯。这样的酒具通常只在品酒室内使用,俄勒冈的黑皮诺粉丝言之凿凿地认为用这种玻璃杯品酒,口味绝对好过其他水晶杯。当Riedel在推广这种特制高脚酒杯时,他特别提醒加州人在喝加州黑皮诺时不适合选用这种杯子,理由是这种杯子的独特造型特别适合集中细致微妙的俄勒冈黑皮诺香气,而对于加州皮诺,选这款器具的话,它们的气味会显得过于强烈。

说到勃艮第的红葡萄品种,俄勒冈的酿酒者同样显得兴致勃勃,对于霞多丽之类的白葡萄品种他们略显敷衍。早期在威拉梅特谷种植霞多丽的计划并未得到太多的鼓励,相当一部分是因为种植者们多数选用了UC Davis研究的克隆品种,这个品种能最大限度地保证高产量并确保在温暖气候条件下具备自然的酸度。而在威拉梅特谷较为凉爽的气候条件下克隆出的霞多丽品种则显得较为单薄,风味寡淡,酸度经常略显尖锐。

  所以,种植者和酿造者都倾向于将灰皮诺视为标杆白葡萄酒品种,种植面积几乎比以往多了一倍,总数达到了2700英亩。这也成就了一种定式: 容易生长的葡萄,好喝的酒,好卖的产品,出色的产量,经济的生产(无需橡木桶),造就了高利润,也大大利用了原本不适宜黑皮诺生长的土壤,而它15到20 美元左右一瓶的售价也让黑皮诺以往价格过高的隐痛不复存在。

King Estate的招牌品种当属灰皮诺──共有5 款,虽然酒庄也出产黑皮诺。它的灰皮诺相比较意大利灰皮诺拥有更丰富的风味和饱满的口感,但相对明星品种霞多丽它的复杂层次感略显不足,这也是很多葡萄酒饮用者格外关注的。

  法国第戎霞多丽的克隆品种在20世纪90年代中期开始出现在俄勒冈的种植者和酿造者手中。这些经过甄选的品种适宜于威拉梅特谷的各种条件──当时已经有很多人放弃了勃艮第的白葡萄品种并且开始转向黑皮诺和灰皮诺来替代霞多丽。

  尽管如此,一些勇敢的人们依然重新种植第戎克隆品种,并通过发酵菌种、橡木桶和其他生产工艺来进行各种尝试。出于对这种风味的热爱,他们特别成立了一个名叫ORCA 的团体──俄勒冈霞多丽联盟(Oregon Chandonnay Alliance ),他们在路边设摊,给经销商和媒体亲手斟上卓具新口味的美酒,以求大家给俄勒冈霞多丽第二次机会。

Argyle 的Rollin Soles,Chehalem 的Harry Peterson-Nedry,Domaine Drouhin Oregon 的Veronique Drouhin-Boss,Adelsheim的Dave Paige 和David Adelsheim,Ponzi Vineyards 的Luisa Ponzi,Hamacher Wines 的Eric Hamacher,Domaine Serene 的Tony Rynders,纷纷着力于制造充满生机、层次分明、气质优雅的霞多丽,他们]的这番推广努力曾一度停滞,但很多人相信适合黑皮诺生长的地方同样适合霞多丽,随着新成员的影响,推广得以继续。


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