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就葡萄酒而言，加利福尼亚是美国最重要的州。不仅在产量上遥遥领先，质量上也是佼佼者。全美国90%的葡萄酒都产自加州(接近2.5亿箱1年)，过半的AVA(American Viticultural Areas，美国葡萄酒种植法定产区)位于加州。每年吸引超过200万来参观酒庄和葡萄园的游客。如果将其视之为一个国家，加州的葡萄酒产量可以排到全球第四位，仅仅排在法国、意大利和西班牙之后。

然而加州葡萄酒产业的出身却相当低微。在1769年到1824年间，圣方济会的传教士在后来成为加州的区域里建设了大量的教堂。为了准备圣餐，每个教堂都开始种植葡萄藤，将葡萄发酵成葡萄酒。1849年内华达州的黄金潮吸引了大量移民，他们延续欧洲的传统种植葡萄园，酿造葡萄酒来搭配餐食。后来这些矿工移居到其他的产区，种植葡萄园建立起小酒庄。

1919年到1933年间实行的禁酒令让商业酿酒陷人了停滞状态。禁酒法案(Volstead Act)开始实施后，酒农们都改种了其他作物。到了法令废除时，大部分酒农都需要从头开始。一些酒农在禁酒令期间保留了少量葡萄园(有些存活到了今天)，一些当年被遗弃的葡萄园现在被“二次发掘”。

20世纪40年代，加州酿出的葡萄酒都是一些易饮、廉价的桶装葡萄酒。到了50年代酒庄开始将一些注意力放到了质量上，尤其是纳帕和索诺玛的酒庄。进人70年代，加州开始吸引一些国际关注，特别是1976年的造星运动“巴黎盲品(Judgement of Paris)”，在这次盲品比赛里来自加州的霞多丽和赤霞珠拿到了比法国顶级葡萄酒更高的分数。

远在此之前的1933年，Gallo家族的两兄弟Ernest(1909－2007）和Julio（1910-1993)在中央山谷（Central Valley)的Modesto创办了E & J. Gallo Winery。Ernest是销售和市场方面的奇才，Julio则是酒园里的专家──虽然Gallo酿出的酒款相对简单，但在市场上大受欢迎，价格极具竞争力。酒庄采用了一系列全新市场营销方法，包括电视广告。毫无疑问，Gallo将数不尽的美国人变成了葡萄酒饮用者，在20世纪70年代中，Gallo酒庄最受欢迎的一款葡萄酒──Hearty Burgundy(一款由金芬黛和佳丽酿等多葡萄品种混酿的红葡萄酒)被《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)的葡萄酒评论家Robert Lawrence Balzer赞誉为最伟大的美国红葡萄酒。

目前Gallo是世界上产量最大的酒庄，现在由Ernest的儿子Joseph和Julio的儿子Bob经营。虽然依然以廉价的超市酒为主，但Gallo也创立了一系列中端品牌，在高端市场上也有所建树，收购了多家著名酒庄，如纳帕谷的Louis M.Martini Winery，以及圣内兹谷(Santa Ynez Valley，位于圣巴巴拉)的Bridlewood Estate。酒庄将参与酿酒的Gallo家族的第三代打造为家族的“代言人”，最为人熟知的是酿酒师Gina Gallo和她负责葡萄种植的兄弟Matt Gallo。

多样性是加州的特质，在葡萄酒行业里也是如此。各个产区多样的气候、土壤组合、海拔和日照，意味着加州可以种植过百的不同品种。早年间，酿酒人选择了霞多丽和赤霞珠──模仿法国最伟大的葡萄酒勃艮第和波尔多──还使用源于禁酒令前的金芬黛和小西拉(Petite Sirah)酿造出了力量十足的混酿红葡萄酒。随着时间的流逝，酿酒师们逐渐学会了将葡萄种在最适合的土地上。

霞多丽、黑皮诺和雷司令在凉爽的海岸区域出类拔萃。在这些地方太平洋的海风与雾气为气候提供了调节。赤霞珠和梅洛喜欢更温暖一些的环境，种植在内陆的谷地和山坡上。与此同时金芬黛和罗纳河谷品种比如西拉和歌海娜(Grenache)以及葡萄牙品种国产杜丽佳(Touriga Nacional)、法国杜丽佳(Touriga Franca)与廷塔乔(Tinta Cao)在凉爽区域表现一般，不过加州类地中海的炎热区域最适合它们。

充沛的阳光和与生长季节(3月到10月)里恰到好处的降水通常意味着种植者与酿酒师享受着更为容易以及相对固定的收成。然而，最近几个年份加州的天气异常地寒冷潮湿。2011年整年气温较低，10月雨水还引发葡萄腐烂，造成了灾难性的结果，这一年成为了加州有史以来最具挑战性的年份。晚熟的品种比如赤霞珠被迫提早采摘，含糖量远低于正常水平。

如果有一个美国人相信气候变化，就还有一个坚持认为气候变化就只是政治宣传而已。然而从2009年到201 1年，加州的海岸区域，经历了一系列凉爽潮湿的年份，而一些内陆区域则比过去更为炎热。即便科学家们对最终纳帕谷是否会变得太热而不适合种植高质量酿酒葡萄的结论不完全同意，但可以肯定地说对于加州而言，“常规”的季节将不复存在。每一个年份都会带来新的挑战和褒奖。

更凉爽的年份对于那些喜欢较低成熟度、酿制含蓄风格葡萄酒的酿酒师是个利好消息，对于喜欢更高成熟度、高酒精度版本葡萄酒的爱好者们，则是一个令人失望的消息。后一种风格在一些颇具影响力的酒评家的推动下，从20世纪90年代中一直火到了新世纪。，很多（但并不是全部）酒庄都酿制这种艳丽风格的葡萄酒，以期在得到高分后推动销量。大部分酒庄都“梦想成真”了。然而，最近的气候状况以及消费者与媒体对健硕葡萄酒的强烈抗拒让加州回归了常态。

位于旧金山的加州葡萄酒协会(Wine Institute)是加州葡萄酒强有力的支持者，利用其在华盛顿的影响力、这个协会为成员争取到了在直航、税务、保护产地名和国际贸易方面的保障和权益。2002年Wine Institute连同加州葡萄种植者协会(Californian Association of Winegrape Grower一起创立了加州可持续酿酒葡萄种植联盟(California Sustainable Winegrowing Alliance)，这个联盟致力于推动可持续葡萄种植方法的使用。包括减少甚至停止使用人造(非有机)杀虫剂、除草剂和肥料；保护天然资源；做土地的管理员一一而不是土地的拥有者。

采用有机和生物动力法种植的酒庄也在缓步增加。酒农不断减少向葡萄园里添加物质，比如人造的杀虫剂和的除草剂。以创造一个平衡、自给的体系。他们相信这些措施，可以减少对土地的压力，种植出更健康的葡萄藤。

在加州对各种适合葡萄生长的角落进行更多的探索后，新的AVA像雨后春笋般冒出。产区的推广群体(纳帕谷、索诺玛郡、圣巴巴拉郡酿酒商协会等)成为了新AVA最积极的推广者。还有另外的一些协会，如非洲裔美国葡萄业者联盟和纳帕谷墨西哥裔葡萄业者联盟等，覆盖了酒农里些特殊的群体。

然而，被称为黄金之州(Golden State)的加州并不完全是葡萄酒的天堂。这个行业也面对一系列的问题，包括：用于灌溉和霜冻保护的水资源持续减少；害虫的入侵，比如玻璃翅叶蝉传播的皮尔斯病、水蜡虫(mealybug)、蛾(moth)；森林火灾(比如2008年的森林大火，烟雾渗透入还在生长中的黑皮诺纤薄的果皮，影响了葡萄酒的质量)；因为对非法移民(墨西哥人一直是加州葡萄园和采摘工作的主力)的打压政策而导致葡萄园工人缺乏。

葡萄园面积的扩张激怒了环保人士，他们指责未经开发的自然土地不断被侵占，这让原本生活在这些土地上的生物流离失所。不过越来越多的酿酒人开始赞成自然资源保护者的尺度，并开始采用一系列环保措施，包括：侵蚀控制，鱼类友好耕作认证(Fish Friendly Farming)，在排水沟恢复天然植被，在开拓葡萄园时尽可能少地砍伐土地上的橡树和红杉。